Freitag, 13.09.2024

Zum ersten Mal wecken mich Tiergeräusche. Die ansässigen Eichhörnchen und Vögel sind ungewöhnlich aktiv. Ich liege eine Weile still herum, um sie nicht zu stören. Mein Schlafsack ist knochentrocken, was mich bei diesem Wetter und der Nähe zum Fluss etwas wundert. Es hat in der Nacht zwar nicht geregnet, aber ein wenig Tau hatte ich erwartet.

Zum Abschied ist das Wetter gnädig.

Mir geht es überraschend gut. Nach den vielen Kilometern des letzten Tages hatte ich schmerzende Hände befürchtet. Es scheint, als hätten sie kapituliert. Mit einem Frühstück halte ich mich nicht auf, sondern beginne nach einem Kaffee mit dem Abbau. Dieser geht dank der Trockenheit und des Minimalismus meiner Schlafstätte zügig voran. Dennoch werde ich wieder wehmütig. Dies war meine letzte Nacht in der kanadischen Wildnis.

Ein letztes mal belade ich mein treues Gefährt. Ich habe es lieb gewonnen.

Um 9:30 bin ich auf dem Wasser und beschließe, mich die restlichen 5 km einfach treiben zu lassen. Ich werde dennoch in aller Gemütlichkeit die Ausrüstung säubern und alles zusammenpacken können, ehe mein Chauffeur eintrifft.

Einfach treiben lassen…

Ein letzter Bieber äußert mit platschendem Schwanz sein Missfallen und kurz darauf kann ich den Highway hören. Der Mast einer Stromleitung blitzt aus den Bäumen heraus wie ein Misston aus einer schönen Melodie. Ein Hund bellt.

Ich bin am Abholpunkt angekommen. Es ist eine kleine Campsite mit Parkplätzen, Feuerstelle und angrenzendem Privatgrundstück. Ich lade das Kanu aus, stelle Tarp und Zelt auf und wische sie sauber. Das Kanu und sämtliche Leihausrüstung erhält ebenfalls eine Reinigung mit dem bewährten Spültuch.

Als Größenvergleich liegt mein Hut auf dem Trittbrett.

„Das is nich oginal, das sach ich dir so.“ 😀

Regensicher bis zur Abholung.

Tagesdistanz: 5 km

Gesamtdistanz: 304 km

Restzeit: 3 Stunden

Bevor ich mir nach getaner Arbeit einen Abschlusskaffee zubereiten kann, steht der Fahrer auf der Matte, fast zwei Stunden zu früh. Aufgrund des launischen Wetters ist er ein wenig eher losgefahren, damit ich im Falle eines Falles nicht lange im Regen sitzen muss. Ich kann netterweise meinen letzten Kaffee genießen und das Tarp abbauen, während er alles verstaut. Nochmal den Daumen hoch und ein dickes Dankeschön dafür!

In Carmacks laden wir das Kanu ab und fahren weiter in Richtung Whitehorse. Gegen 17:00 Uhr bin ich im Hotel. Frevelhafterweise gehe ich zum Schnellrestaurant, das direkt neben dem Hotel liegt und genehmige mir zwei Burger. Zurück im Hotel möchte ich eine der Waschmaschinen nutzen, aber habe natürlich kein Waschpulver. Also wasche ich einige Klamotten per Hand und mit der zur Verfügung gestellten Seife. Der Münztrockner erledigt den Rest. Dann bin ich selbst an der Reihe und stehe eine gefühlte Ewigkeit unter der Dusche. Danach sortiere ich meine Ausrüstung in Hand- und Aufgabegepäck. 

Ein Haufen Zeug will sortiert werden.

Zwischendurch schreibe ich mit meiner Frau. Die Kommunikation beschränkte sich lange genug auf 320 Zeichen pro Tag, darum haben wir uns viel zu erzählen.

Schließlich hat mich Condor überzeugt und ich stufe mein Flugticket in die Business Class hoch. Damit wird die gesamte Reise um satte 33% teurer. Aber noch einmal möchte ich nicht 12 Stunden derart in den Seilen hängen. Ich will mich unbedingt hinlegen können.

Den Käse, einige Nüsse und die letzten Müsliriegel verschlinge ich zum Frühstück. Den Rest kann ich laut Einfuhrbestimmungen mit nach Hause nehmen.

Gut kalkuliert: Meine Vorräte. Das wäre aufgrund der Masse an Kalorien noch mindestens ein Reservetag gewesen, bei voller Paddelbelastung.

Zweimal bediene ich mich am Getränkeautomaten des Hotels. Einmal setze ich auf Bewährtes, eine klassische Fanta. Danach möchte ich zum ersten Mal in meinem Leben Root Beer probieren. Der Ansatz schmeckt nach Listerine, der Abgang nach Automatenkaugummi. Ich frage mich, ob das exemplarisch für jedes Root Beer ist.

(Hoffentlich) ein einmaliges Geschmackserlebnis.

Ich gehe spät ins Bett und 

Samstag, 14.09.2024

stehe früh auf.

Denn ein wenig würde ich schon gerne von Whitehorse sehen. Nach einem Kaffee breche ich auf. Es ist bitterkalt. Als die Sonne durchbricht, erstrahlt die Landschaft rund um den dampfenden Yukon zwar in goldgelben, warmen Farben, aber ich friere während der gesamten Runde durch die Innenstadt.

Whitehorse erweist sich als überraschend vielfältig.

Überall finden sich liebevolle Details.

Die Radiostation von CBC

Die Log Church.

Es gibt einige urige Gebäude zwischen den modernen Bauten.

Blick in einen Hinterhof.

Die S.S. Klondike II – Die Reste ihres Schwesterschiffs liegen am Grund des Yukon und können bei niedrigem Wasserstand von Paddlern gesehen werden.

Dieser adrette Mounty steht vor dem MacBride Museum.

Eine kleine Schmiede unweit vom Yukon River.

Entlang des Flusses stehen einige historische Gebäude.

Wie werde ich dieses Licht vermissen.

Ein Taxi bringt mich zum Flughafen. Während die Schlange am Check-in-Schalter wartet, drängelt sich ein älterer Herr nach vorne. Er hat drei Mineralwasserflaschen und zwei… Messer in der Hand. Die Menge reagiert ungehalten, worauf der Herr entgegnet, es würde sich um einen speziellen Fall handeln. Schließlich landen die Messer und die drei Flaschen unaufgeregt als Aufgabegepäck in einem kleinen Pappkarton, der hinter dem Tresen herumlag. Ich spüre wieder diese Wehmut beim Gedanken an die Flughäfen, die man gemeinhin kennt. Im Yukon erscheint vieles unkompliziert. Im Kontrast zu den harschen Bedingungen ist das wohl ein logischer und gerechter Ausgleich, den sich die Menschen dort geschaffen haben.

Im kleinen Flieger von Air North gibt es eine leckere Teigtasche und einen großen Cookie. Den Flug vertrage ich ähnlich gut wie den Hinflug und so greife ich zu.

Das zieht sich auch in dem Airbus von Condor durch, der mich von Vancouver nach Frankfurt bringt. Ich schlemme mich durch das Angebot und genieße es, dass ich zumindest ein wenig dösen kann. Es geht mir nach der Landung sogar so gut, dass ich von Frankfurt aus direkt mit einem ICE nach Hamburg fahre, anstatt noch eine Nacht im Hotel zu verbringen. 23 Stunden, nachdem ich losgeflogen bin, komme ich in Hamburg an.

Ein unglaubliche Tour findet ihr Ende, als ich die Wohnungstür öffne und meine Familie in meinen Armen liegt. In den folgenden Tagen und Wochen werde ich diese Reise nochmals durchleben, wenn ich diesen Bericht schreibe und den Dokumentarfilm schneide.

“Do what you can’t.”
(Casey Neistat)

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Donnerstag, 12.09.2024

Eigentlich sollte ich längst auf dem Wasser sein. Stattdessen besichtige ich nach dem Frühstück erstmal das Big Salmon Village. Hier gab es einen Handelsposten und etwas dahinter liegt ein alter Friedhof der “First Nations”, wie die Ureinwohner in Kanada genannt werden. Diesen spare ich bei meiner Besichtigung aus, denn ich will dort nicht Tourist spielen.

Es ist mystisch am Morgen.

So ein Tisch ist schon was feines.

Der Platz ist leider etwas vermüllt, die Häuser sind allesamt in einem wirklich schlechten Zustand, aber das gehört irgendwie dazu. Die Natur holt sich langsam zurück, was ihr vor über 100 Jahren genommen wurde. Als es aufhört zu regnen, kann ich sogar kurz die Drohne steigen lassen.

Der „Dorfplatz“ des Big Salmon Village.

Hier am Yukon kommen dann doch mehr Menschen vorbei. Die Flaschen waren alle leer.

Der ehemalige Handelsposten.

Man kann die Schrift noch erahnen und rekonstruieren.

Links: Big Salmon River. Rechts: Yukon River.

Danach packe ich mein Zeug zusammen und begebe mich auf den Yukon River. Es regnet sich ein. Die Strömung ist flott, aber der Fluss fühlt sich komplett anders an als der Big Salmon River. Durch die schiere Breite und die weitläufigen Kurven wirkt das Paddeln etwas zäh. Ich hoffe auf wenig Gegenwind, denn dieser würde mich stark ausbremsen und ich muss heute eine große Distanz zurücklegen. Aufgrund eines Rechenfehlers gehe ich von 50 km aus. Das sollte sich noch als Problem erweisen.

Am ersten Tag bin ich um 17:00 Uhr gestartet und morgen werde ich um 16:00 Uhr abgeholt. Dann wäre ich insgesamt 287 Stunden unterwegs gewesen und somit eine Stunde weniger als 12 Tage. Allerdings möchte ich das nicht bis zum letzten Drücker ausreizen, da ich das Kanu und die sonstige Ausrüstung meines Verleihers etwas säubern will, ehe ich von ihm aufgesammelt werde.

Nach etwa einer Stunde erreiche ich Gold Point, wo einst Gold abgebaut wurde – der Name lässt es ja bereits vermuten. Damit stehen bereits 11 km auf der Uhr. Es regnet durchgehend, mal mehr und mal weniger, auch ist es ziemlich kühl. Ich friere schon den ganzen Tag und auch die Paddelei wärmt mich nicht wirklich.

Gold Point.

Man hofft einfach, dass nichts abrutscht und einen die Welle zum kentern bringt.

Teilweise bin ich laut GPS mit 15 km/h unterwegs. An der Cyr’s Dredge mache ich kurz halt. Diese alte Goldmühle wurde aus einer Caterpillar Raupe und diversen anderen Teilen konstruiert und ist seit vielen Jahren im Sand versunken. Einzelne Fragmente sind an der Oberfläche noch sichtbar.

Woanders Umweltverschmutzung, hier ein Geschichtsdokument: Die Reste der alten Goldmühle.

Die Waschtonne gibt einen guten Poller ab.

Der Zylinderdeckel der Raupe schaut noch aus dem Sand.

Dies dürfte das Getriebe sein, mitsamt Kupplungshebel.

Zurück auf dem Fluss, stoppt die Strömung schlagartig und es kommt Gegenwind auf. Na toll. Die nächsten Kilometer sind anstrengend, aber warm wird es mir dennoch nicht. An einem ehemaligen Holzfällercamp mache ich halt und bereite mir warme Milch zu, dazu gibt es einen Snack. Ich ziehe meine Daunenjacke an und taue endlich auf.

Vor mir liegen noch 25 km. Einerseits ist es toll, dass ich schon so weit gekommen bin. Andererseits habe ich langsam keine Lust mehr und merke, dass mir kleine Flüsse mehr zusagen. Man hat dort einfach mehr Abwechslung und das Gefühl, schneller voranzukommen.

Am Holzfällercamp.

Fast schon luxuriös.

Auch hier stehen einige alte Hütten.

Die obligatorischen Einschusslöcher…

…gepaart mit dem obligatorischen Holzofen, der irgendwo vor sich hinrostet.

Die Stimmung ist heute gemischt. Einerseits ist die Tour bald vorbei und ich bin traurig. Andererseits freue ich mich auf meine Familie, eine Dusche, ein Bett und auf ein gutes Essen.

Die letzte Seite des Flussführers liegt nun vor mir. Erneut verrechne ich mich und gehe von weiteren 8 km aus, bis ich an meinem Wunschcamp ankomme. Von dort wäre es ein Katzensprung bis zum Abholpunkt. Es ist 18:30 Uhr und ich gehe davon aus, dass ich es schaffe.

Sobald die Sonne herauskommt, wird alles in ein magisches Licht getaucht.

Es ist 20:30 Uhr und ich schaffe es nie und nimmer. Bald ist es zappenduster. Darum möchte ich auf ein früheres Camp ausweichen, welches rechts von einer Insel liegt, an der sich der Fluss aufteilt. Ich verpasse die Einfahrt und alle weiteren Durchlässe sind komplett mit Treibholz versperrt. Sicheres Anlanden ist bei der Strömung nicht möglich. Am Ende der Insel paddle ich stromaufwärts in den Kanal. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an. Ich verausgabe mich, aber das Camp finde ich nicht. Es scheint zugewachsen zu sein, die Böschung ist steil. Meine Muskeln kapitulieren und ich lasse mich zurück in den Hauptstrom treiben.

Auf der Flusskarte ist kein weiteres Camp mehr verzeichnet. Nun wird es ernst. Ich muss irgendeinen Platz finden, der flach genug und nicht allzu verbuscht ist, damit ich wenigstens mein Tarp aufspannen kann. Mittlerweile habe ich über 50 km zurückgelegt und bin einfach nur noch fertig.

Ich beschließe, bis zur Mündung des Little Salmon Rivers zu fahren, denn an Flussmündungen gab es bislang immer ein freies Plätzchen. Schließlich komme ich an, stolpere in den Wald und finde glücklicherweise ein altes Jagdcamp, das von den ansässigen Bibern etwas ausgelichtet wurde. 

Statt 50 km sind es fast 60 km geworden. Bis zum Abholpunkt habe ich nun nur noch 5 km vor mir. Damit kann ich gut leben. Nachdem ich gegessen und einige Dornenbüsche beseitigt habe, falle ich in meinen Schlafsack. Es weht ein starker Wind und ich mache mir ein wenig Sorgen um tote Bäume, die umfallen könnten. Aber schon bald übermannt mich der Schlaf.

Hier wurde wahrscheinlich mal ein Elch aufgebrochen, aber das ist schon lange her.

Tagesdistanz: 59 km
Gesamtdistanz: 299 km
Verbleibende Distanz: 1 km
Anzahl Resttage: 16 Stunden
Nötiger Tagesdurchschnitt: – km

Anmerkung zur Distanz: Ursprünglich sollte die Abholung am Little Salmon Village stattfinden. Mittlerweile ist dieser Abholpunkt nicht mehr zugänglich und man muss ein paar Kilometer weiter fahren. Die verbleibende Distanz bezieht sich auf den alten Abholpunkt.

Weiter zu Teil 14

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Mittwoch, 11.09.2024

Das Boot und das Tarp sind nach einer klaren Nacht voller Frost. Motiviert stehe ich am Fluss. Heute schaffe ich es hoffentlich bis zum Yukon River!

Die Kamera hat einen leichten Grünschimmer eingefangen. Mit bloßem Auge war dieser nicht zu erkennen.

Diese Formation befand sich hinter dem Camp.

Eigentlich wollte ich dort mal raufsteigen, aber dafür war leider keine Zeit mehr. Von den Seiten wäre der Hügel wohl relativ leicht zugänglich gewesen.

Bei meiner Backaktion sind auch zwei Pfannenbrote abgefallen. Eines davon genieße ich zum Frühstück, während ich auf die Sonne warte. Zwischendurch suche ich verzweifelt einen der GoPro Akkus und befürchte, dass er mir aus der Hosentasche gefallen ist. Auf dem Waldboden wird es schwierig sein, ihn zu finden.

Beim Abbau

Langsam biegen die ersten Sonnenstrahlen um die Ecke und ich kann endlich meinen Schlafsack trocknen. In meiner Verzweiflung schüttle ich ihn aus und siehe da: Der GoPro Akku hatte sich in den Untiefen des Schlafsacks versteckt. Glück gehabt! Es wäre mir sehr peinlich, wenn ich der kanadischen Wildnis einen Akku hinterlassen würde.

Es dauert, bis die Sonne herumkommt. Die Stöcke vor der Isomatte dienen als Rutschsicherung beim trocknen.

Ich checke den Wetterbericht auf meinem GPS-Gerät und mache mich abfahrbereit. Mittlerweile hat einer der Handschuhe ein Loch zwischen Daumen und Zeigefinger, die ich mit Klebeband flicken muss. Gegen 11:00 Uhr komme ich los.

Der Wetterbericht erwies sich trotz wechselhaften Wetters als hilfreich.

Der Flussführer vermeldet schon zu Beginn “Scattered Big Rocks” und das Wasser ist unruhig. Ich habe vergessen, meine Brille aufzusetzen. Erneut habe ich Glück und finde sofort eine Stelle, an der ich kurz anlegen kann. Zurück auf dem Fluss folgen sogleich die ersten Felsen.

Kanu Downhill

Die Strecke bereitet einen Heidenspass. Ich habe die Sonne im Rücken und kann die typischen Wellen der Felsen gut erkennen. Der Himmel ist klar, das Wetter ist ein Traum, die Strömung trägt mich zügig in Richtung Yukon River. Schon bald habe ich die ersten 10 km geschafft. Es fühlt sich an, als würde ich eine riesige, natürliche Wasserrutsche hinunterrutschen.

Mal wieder ein fieser Felsen direkt unter der Wasseroberfläche.

An der Mündung des Illusion Creeks wird es Zeit für eine Pinkelpause und einen Snack. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an, aber gleich darauf mache ich eine unglaubliche Entdeckung: An einer Baumwurzel hängt ein Fjällräven Wollpullover der gehobenen Preisklasse. Er riecht nicht mal nach Schweiß und sieht aus wie frisch aus dem Laden.

Da hängt doch tatsächlich ein Fjällräven Pullover in der Wildnis herum.

Wem der wohl gehört? Ich nehme ihn mit und werde die anderen Kanuten fragen, ob sie ihn vermissen. Denn flussaufwärts wird hier wohl eher niemand vorbeikommen und seinen vergessenen Pullover suchen.

Ich merke wie gut mir der Pausentag getan hat. Die Kraft ist zurück. Hinzu kommt der Big Salmon River, der heute ein regelrechter Wohlfühlfluss ist: Ich muss zwar die Augen offen halten und steuern, aber ansonsten nicht viel machen. Ich treibe laut GPS Gerät teilweise mit 10 km/h der Mündung in den Yukon entgegen. Die Sonne kitzelt in der Nase und der Gegenwind der letzten Tage ist vergessen.

Ein Prachtwetter.

Ein Blick auf die Technik: Sony ZVE-10, GoPro Hero 8, BigBlue Solarpanel

Gleichzeitig fühlt sich das Wissen um die herannahende Zivilisation seltsam an. Vielleicht habe ich sogar Handyempfang am Yukon River? Die Vorstellung wirkt fremd.

Die Gedanken muss ich bald wieder beiseite schieben. Ich komme in eine Region, in der sich der Big Salmon River seit einiger Zeit neu formt. Es herrscht weiterhin schnelle Strömung und ich muss erneut die Augen nach Felsen offen halten. Die Landschaft unterscheidet sich hier durch den permanenten Wandel des Flusslaufs doch erheblich von der restlichen Umgebung.

Mäandernd gräbt sich der Big Salmon River sein Flussbett.

Eine riesige Sandlandschaft.

Kurz darauf treffe ich die beiden Kanuten. Wir angeln kurz zusammen und prompt fange ich zwei Äschen. Eine ist noch zu klein, aber die andere gibt eine gute Portion ab. Ich lasse sie den beiden da. Einen Pullover vermissen aber beide nicht. Wenn ich zurück in Deutschland bin, werde ich noch den anderen Kanuten kontaktieren und ihn fragen.

Disclaimer an die Leser: Auch dieser Kanute vermisst keinen Pullover. Wenn Du mir glaubhaft versichern kannst, dass es Dein Pullover ist, dann gebe ich ihn Dir natürlich zurück. Das könnte z.B. mit einer Rechnung eines Ausrüsters geschehen, die zeigt, dass Du zu diesem Zeitpunkt auf dem Big Salmon River unterwegs warst.

Meine Mailadresse findest Du unter https://dadinthewoods.de/kontakt/ 

Kurz bevor ich mein Kanu besteige, um die letzten sieben Kilometer bis zum Yukon River zu fahren, hören wir ein Motorengeräusch. Es wird lauter und dann kommt tatsächlich ein Motorboot um die Ecke gefahren. Es ist gar nicht mal so klein und macht ordentlich Wellen. Wenn ich in den letzten Tagen ein Motorengeräusch hörte, so konnte ich mir sicher sein: Das ist irgendein Buschpilot. Nun musste ich mich also auf Motorboote einstellen.

Der Fluss wird breiter, die Abbruchkanten werden länger und eindrucksvoller.

Bevor der Big Salmon River in den Yukon mündet, verliert er seine Strömung. Und zwar gänzlich. Als würde er einen auf den Schoß nehmen, um sich in aller Ruhe zu verabschieden. Schließlich sehe ich in der Ferne eine blaugraue Linie.

Die Strömung des Yukon setzt sich am Horizont hauchdünn ab. 

Ich habe es geschafft. Ich habe 250 km hinter mich gebracht und alleine den Big Salmon River befahren. Alle die mir im Yukon begegnet sind, finden das ebenso mutig wie verrückt, inklusive denen, die es selbst schon getan haben.

Ich bin stolz und erleichtert. Allzu viel kann ja nun nicht mehr schief gehen.

Das schmale Band am Ende des Big Salmon Rivers markiert die Wasserlinie des Yukon Rivers.

Am Yukon River.

Nicht im Bild: Die Feuerstelle.

Direkt an der Mündung befindet sich das ehemalige Dorf “Big Salmon Village”. Ich beziehe ein Camp unterhalb davon und fange nach dem ersten Wurf eine Äsche im Yukon River. Als ich gegen 23:00 noch am Feuer sitze, nehme ich durch die wenigen Lücken in den Baumkronen einen vertrauten Schein am Himmel wahr. Ein wenig neugierig schlurfe ich ans Ufer, denn dort hat man einen freien Blick nach oben.

Und dann bekomme ich die Gänsehaut meines Lebens. So dicht am Polarkreis nehmen die Nordlichter den gesamten Himmel ein. Ich stehe einfach mittendrin, sie ziehen sich über mir von einem Horizont zum anderen. Ich bin umgeben, gleichsam eingehüllt in eine Flut aus dreidimensionalem Licht. Nachdem ich 15 Minuten sprachlos mit rotierendem Kopf umher gestarrt habe, mache ich Fotos und Videoaufnahmen. Es dauert über eine Stunde, bis der Spuk vorbei ist. Ich kann mein Glück nicht fassen.

Dieser „Strahl“ vereinigte sich über mir mit den Ausläufern des Polarlichts auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Farben stimmen absolut nicht, aber das ist, was die Kamera gesehen hat. In der Realität waren die Lichter blau.

Tagesdistanz: 35 km
Gesamtdistanz: 240 km
Verbleibende Distanz: 60 km
Anzahl Resttage: 1
Nötiger Tagesdurchschnitt: 60 km

Weiter zu Teil 13

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Dienstag, 10.09.2024

Mein Zelt ist nass, aber ich habe ja keinen Zeitdruck. Dennoch wische ich die Außenhülle mit dem Schwammtuch ab, das ich eingepackt hatte. Es erweist sich als unglaublich nützlich, lässt sich gut reinigen und hält bislang anstandslos durch. Ein Gegenstand, den ich in letzter Minute auf die Packliste gesetzt hatte.

Nach jeder Seite war einmal auswringen angesagt.

Der Nachteil an meinem Camp wird mir langsam klar: Es dauert, bis die Sonne herum kommt und die Sachen trocknen. Im anderen Camp mit der verfallenen Cabin kommt noch weniger Sonne an. Da ich heute keinen Zeitdruck habe, könnte es mir egal sein, aber ohne Sonne ist es doch recht frisch.

Nur so halbwegs gemütlich: Der Platz am Morgen

Die Sonne musste von links erstmal an Bäumen und Strauchwerk vorbei, ehe sie mich wärmte.

Ich studiere die Flusskarte, um zu schauen, wie weit ich heute noch kommen könnte. Ob ich schon bis zum Yukon fahre, muss ich noch sehen. Es gibt einige potentielle Übernachtungsplätze auf der Strecke. Sie verspricht spaßig und herausfordernd zu werden, die Flusskarte ist voll mit Hinweisen über Felsen, seichte Stellen und kleine Stromschnellen.

Um auf dem Fluss nicht lange rätseln zu müssen, haben „interessante“ Stellen von mir ein Ausrufezeichen bekommen. Hier sind es mal wirklich viele auf einem Haufen.

Das kalte Wasser ist durch den Zufluss des North Big Salmon noch ein bisschen kälter als sonst. Als Warmduscher zweckentfremde ich einen wasserdichten Packsack als Eimer und fülle ihn mit einer Mischung aus kaltem und kochenden Wasser. Die Temperatur ist ok, aber die Handhabung gestaltet sich schwierig, vor allem beim Haarewaschen. Letztlich klappt es aber, indem ich den Packsack an einen Baum hänge. 

Erfrischt und sauber setze ich mich an die Feuerstelle. Boah, fühlt sich das gut an! Jetzt, wo die Finger sauber sind, versehe ich sie mit neuem Tape. Es ist eines mehr, da ich mir bei irgendeiner Aktion eine kleine Blutblase zugezogen habe.

Die Otterbox musste als Schneidetisch herhalten.

Alles wieder verklebt.

Mittlerweile ist es Nachmittag, die Faulheit siegt und ich beschließe, eine zweite Nacht hier zu verbringen. Auf dem Yukon River sollten 50 km pro Tag drin sein und den kann ich morgen auf jeden Fall erreichen. Am Tag der Abholung kann ich auch noch einige Kilometer zurücklegen, denn diese erfolgt erst um 16:00 Uhr. Da ich am ersten Tag um 17:00 am Quiet Lake gestartet bin, sind das dann bis auf eine Stunde genau 12 Tage.

Gegenüber des Camps befand sich ein ehemaligen Waldbrandgebiet. Bis auf einzelne schwarze Pfähle hatten die Nachfolger das Areal aber schon wieder in Besitz genommen.

Ich versuche eine Art Pfannkuchenteig hinzubekommen, aber scheitere kläglich. Die Pampe verbrennt mir in meiner Edelstahlpfanne sofort und bleibt innen flüssig. Den übrigen Teig strecke ich mit Mehl und bastle mir als Notlösung eine Art Fladenbrotpizza. Das klappt viel besser. Am Lagerfeuerplatz schaut es aus, als wäre ein Kokainlabor explodiert, während ich mir genüsslich mein Machwerk reinschaufle.

Bestandsaufnahme

Der misslungene Teig und erste Vorbereitungen für die Alternative.

Da sehe ich zwei altbekannte Kanuten, die eine astreine Seilfähre hinlegen und punktgenau anlanden. Mein Eichhörnchen meckert die beiden sofort vorwurfsvoll an. Wir begrüßen uns und meine “Pizza” schmeckt (Zitat) “gar nicht so scheiße, wie sie aussieht”. 

Das Provisorium entpuppte sich als lecker.

Ha! Dabei ist sie nur eine Notlösung. 

Die beiden wollen noch weiter zu einem anderen Camp, etwa sieben Kilometer vor der Mündung in den Yukon River. Wir unterhalten uns noch eine Weile über die verschiedenen Camps und ihre Vorzüge, bevor sie wieder in die Fluten entschwinden und dabei um einen Logpile zirkeln, der sich direkt unterhalb des Camps im Fluss befindet. Morgen werden wir uns wieder begegnen, denn wahrscheinlich werde ich bis zum Big Salmon Village fahren. Dieses verlassene Dorf liegt genau an der Mündung in den Yukon River.

Von links fließt der North Big Salmon in den Big Salmon River. Links unten befindet sich mein Camp, der weiße Fleck rechts an der Mündung markiert die Anlegestelle für das Camp mit der verfallenen Cabin.

Der Blick flussabwärts und auf mein Camp.

Weiter flussabwärts folgt gleich ein Logpile an einer langgezogenen Insel.

Ich stelle mein Zelt wieder unter das Tarp, damit es morgen früh trocken ist. Dann gibt es Abendessen. Pepper Beef with Rice, im Hellen genossen. Welch seltener Luxus! Leider ist die Mahlzeit nur so “meh”, nicht wirklich gut und nicht wirklich schlecht. Aber man kann eben nicht immer Glück haben.

Wie jeden Abend geht eine Nachricht an meine Frau raus. Bislang sind alle Nachrichten über Satellit verschickt worden und angekommen. Es ist gut zu wissen, nicht vollkommen ohne Kontakt zur Außenwelt dazustehen. Der Wetterbericht erweist sich ebenfalls als hilfreich, auch wenn man ihn mit einer Prise Salz bewerten sollte. Das Wetter ist wechselhaft und regionale Schauer sind an der Tagesordnung.

Ich habe über 1,5 kg Milchpulver übrig, aber keine Schokolade. Was für ein Anfängerfehler! Ich esse normalerweise kaum Tafelschokolade, und hatte vergessen, wie vielseitig diese ist. Ob im Müsli, als heiße Schokolade, geschmolzen auf heißem Bannock oder gar als Füllung – Schokolade gehört in die Vorratstonne! So muss ich mit einem großen großen Pott heißer Milch Vorlieb nehmen, aber auch darüber kann ich schlecht meckern.

Heiße Milch kommt bei den Temperaturen extrem gut.

Aufgrund des überaus guten Holzangebots im angrenzenden Wald erfülle ich zum Abschluss des Tages noch das Klischee vom weißen Mann, der ein großes Feuer macht und sich dann weit weg setzt.

Die Sohlen haben es überlebt.

Tagesdistanz: 0 km
Gesamtdistanz: 205 km
Verbleibende Distanz: 95 km
Anzahl Resttage: 2
Nötiger Tagesdurchschnitt: 48 km

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Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Montag, 09.09.2024

Ich habe mir in der Nacht beim Polarlichtgucken in meiner langen Unterhose alles abgefroren. Bereits da ahnte ich Böses und es sollte sich bewahrheiten: Der Morgen ist zugig, es ist arschkalt und feucht. In all meine Klamotten gehüllt warte ich zitternd auf die Sonne. Als sie schließlich durchbricht, dauert es noch eine ganze Weile, ehe Zelt und Schlafsack trocken genug sind.

Selten war ich so erfreut, die Sonne zu sehen.

Das Licht wird sofort seiner Verwendung zugeführt.

Ich nutze das Licht und das gute Wetter für ein Drohnenvideo. Dann belade ich das Kanu, dummerweise etwas zu weit vom Wasser entfernt an Land. Es braucht ein wenig Kraft, bis ich auf dem Wasser bin. Der Fluss begrüßt mich mit guter Laune und die ersten Kilometer sind entspanntes Fahren ohne viele Hindernisse bei guter Strömung. Das Wetter ist schön, ach das Leben kann so herrlich sein.

Der South Big Salmon kommt aus dem Hinterland angekrochen…

…und fließt hier in den Big Salmon River.

Die nun eher hügelige Landschaft wirkt einladend.

Zwischendurch fühle ich mich ein wenig wie in “Aguirre, der Zorn Gottes”, wenn ich mich still durch den Urwald treiben lasse. Plötzlich raschelt etwas und ich bemerke Bewegungen vor mir, links an der Böschung. Zwei graue Körper verschwinden ins Gehölz.

Waren das Wölfe? Ich schaue weiter angestrengt in die Richtung und erst einige Sekunden später sehe ich irritiert und fasziniert, dass dort noch ein Tier liegt. Es ist ein Wolf, fast schwarz. Er liegt einfach nur in der Sonne und sieht mich an. Ich mache erst gar keine Anstalten, bei dieser Strömung anzuhalten, sondern lasse mich an ihm vorbeitreiben. Es juckt ihn kein Stück. Er bleibt einfach liegen. Wow.

Solche Sichtungen habe ich immer nur, wenn ich mich treiben lasse. Egal ob Elch, Bär oder Wolf: Sobald ich anfange zu paddeln, verziehen sich die Tiere um mich herum. Selbst wenn ich leise paddle, knistert der Trockenanzug. Außerdem ist meine Paddeltechnik nicht die beste.

Auffällig ist die sehr gedrungene Form der Nadelbäume in diesen Breiten.

Nach den ersten 11 km mache ich eine kurze Pause, aber es hält mich nicht lange. Der Tag läuft richtig gut, die Strömung schiebt mich voran. Mir wird bewusst: Wenn ich so weiterfahre, bin ich morgen Abend bereits am Yukon.

Wehmut macht sich breit. Mein Abenteuer neigt sich dem Ende. Andererseits ist es toll, dass ich etwas Puffer habe. Wenn ich dadurch einen halben Tag länger verweilen kann, dann bin ich froh darüber.

Ich paddle sinnierend vor mich hin, als mir  inmitten des Grüns ein roter Farbtupfer ins Auge springt. Da vorne liegt ein Kanu! Und ich kann das Logo von Wolf Adventure Tours erkennen. Ist das etwa der andere Paddler? Habe ich ihn schon wieder eingeholt? Ist ihm etwas passiert?

Liegt da etwa ein Kanu…?

Schnell wird klar: Das ist er nicht. Denn es sind zwei Personen, die am Ufer stehen und winken: “Do you want to come over?”

Ich sage “Sure, why not?” und setze zur Landung an. Als ich näher komme, fragt mich einer der beiden: 

“Dad In The Woods?”

“…äh… ja?!”

Ich bin so verdattert, dass ich aufhöre zu paddeln. Ich verfehle den Anlegeplatz, springe ins knietiefe Wasser und zerre das Kanu hektisch an Land.

Und so kam es, dass ich mitten im Nirgendwo am Big Salmon River einen Nutzer aus einem Bushcraft Forum traf, in dem ich auch Mitglied bin. Er wusste von meiner Reise, denn ich hatte sie im Forum angekündigt. Ihm war klar, dass ich zu dieser Zeit irgendwo hier in der Gegend sein müsste.

Zusammen mit seinem Kollegen hat er sich ganze 36 Tage Zeit genommen, um den Big Salmon River zu befahren. Dabei soll die Nahrung vorrangig durch Angeln und Jagen beschafft werden. Ich bin ein bisschen neidisch und beschließe, mir zukünftig für solche Touren mehr Zeit zu nehmen.

Nachdem man sich gegenseitig mehrfach versichert hat wie verrückt das alles ist und wie abgefahren die Landschaft, verabschieden wir uns. Voraussichtlich werden wir uns nochmal begegnen. Ich bekomme den Tipp, ein bestimmtes Camp am North Big Salmon River zu nutzen und werde mich danach richten. Hierfür muss ich noch ca. 8 km fahren und taxiere die Dauer auf großzügige zwei Stunden.

Immer wieder durchbrechen blanke Steilhänge die Vegetation.

Der Big Salmon verwöhnt mich den ganzen Tag mit Bombenwetter, Windstille und sagenhafter Strömung. Zwischendurch gibt’s immer wieder spaßige Stellen.

Die Fahrt verläuft unspektakulär. Am North Big Salmon River gibt es zwei Camps, auf beiden Seiten der Mündung. Im ersten finde ich ein paar Reste einer Hütte und einen dicken Knochen. Das zweite Camp wurde als das bessere beschrieben.

Das Herbstlicht ist einfach atemberaubend.

Das ist mal eine Ruine.

Ganz nett, aber das andere Camp soll noch besser sein.

Von einem Elch?

Allerdings wäre es harte Arbeit, wieder zurück ins erste Camp zu paddeln, wenn sich das zweite als Flop erweisen würde. Eventuell könnte ich durch den North Big Salmon durchtreideln, er scheint nicht besonders tief zu sein. Ich gehe das Risiko ein. Die Ausfahrt zu erwischen erweist sich als heikel, aber das Manöver gelingt. Das zweite Camp glänzt mit Blick aufs Wasser und einer eingewachsenen Sitzbank. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an.

Hier bleibe ich.

Von rechts fließt der Nort Big Salmon hinein. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das zweite Camp.

Na dann mal rüber da! Puh, das könnte schon eng werden…

…aber es hat geklappt.

Die Sicht direkt aufs Wasser ist schon mal ein Pluspunkt.

Die skurile, eingewachsene Bank hat Charme.

Die Natur holt sich alles irgendwann zurück.

Der Blick auf die Uhr überrascht mich, denn es ist erst viertel vor sieben. Ich baue Tarp und Zelt auf und beschließe: Morgen bleibe ich einen halben Tag hier und haue mir schön die Wampe voll. Heute gibt es zum Abendessen wieder die leckere Spicy Sausage Bolognese.

Abendstimmung.

Tagesdistanz: 36 km
Gesamtdistanz: 205 km
Verbleibende Distanz: 95 km
Anzahl Resttage: 3
Nötiger Tagesdurchschnitt: 32 km

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Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Sonntag, 08.09.2024

Mein Zelt ist trocken. Der Aufbau unter dem Tarp hat sich bewährt. Zufrieden stecke ich die Außenhülle meines Schlafgemachs in ihren wasserdichten Packsack. Innenzelt und Schlafsack dürfen ruhig noch auslüften. Durch dieses Vorgehen gewinne ich morgens etwas Zeit. Ob ich das in Zukunft so beibehalte, muss ich sehen.

Traditionell gibt es morgens auf meinen Tour mindestens einmal Dosenfleisch.

Doppelt gemoppelt: Das Zelt unterm Tarp hat sich bewährt.

Der kleine Creek direkt am Camp.

Die Aussicht ist überwältigend.

Die Flaschen nochmal mit dem klaren Wasser des Baches aufgefüllt und los geht’s, um sage und schreibe zehn vor elf. Zur Begrüßung winkt mir sofort der Gegenwind.

Immerhin hilft das Tape, mit dem ich die wunden Stellen an meinen Fingern abgeklebt habe. Morgens nach dem Aufstehen sind die Schmerzen am schlimmsten. Danach, sobald ich die Hände gebrauche, legen sie sich.

Kommt der Doktor Hampelmann, klebt die Finger mit Spucke an.

Ich habe vergessen, meine Brille aufzusetzen. Das Ding bei meiner Brille ist, dass ich im Alltag auch ohne Brille auskomme. Das habe ich jahrelang getan. Aber wenn ich Details auf möglichst weite Entfernung erkennen will, dann führt kein Weg daran vorbei. Auf dem Big Salmon River bin ich ohne Brille so blind wie ein Maulwurf und es wäre viel zu gefährlich, den Fluss ohne sie zu befahren. Ich halte kurz am Ufer.

Das Brillenband ist mit Kabelbindern unverlierbar an der Brille fixiert.

Das Aufsetzen gestaltet sich dank Brillenband und Hut samt Schnur ein wenig fummelig. Ich muss sie erneut absetzen und putzen. Dann bewundere ich ein wenig die Landschaft.

Diese ist heute sehr schön, aber der Gegenwind macht mich fertig. Er macht die eigentlich sehr gute Strömung zunichte. Wenn ich mal keinen Gegenwind habe, nehme ich sofort unglaublich Fahrt auf. Aber das kommt nur sehr selten vor. Irgendwann schreie ich Wind und Fluss an. Mich kriegt Ihr nicht klein! Dieser Dreckswind! Es ist, als würde man in Pudding herumrühren.

Immer wieder münden kleine Bächlein.

Bei der nächsten Campsite beschließe ich, das Kanu nochmal umzupacken und dabei eine Mittagspause zu machen. Ich habe immer noch etwas Brot von der Hütte übrig. Dazu etwas Wurst, als Nachtisch gibt’s einen Müsliriegel und Kaffee. Das klingt nach einer guten Idee. 

Ausräumen zur Mittagspause.

An Land erwartet mich ein kleines Camp mit Lagerfeuerstelle und einem Baumstamm zum Sitzen. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an. Ich packe meine Snacks aus und entspanne mich. An meinen gerösteten Maiskörnern und Cashewkernen war nie ein Eichhörnchen interessiert und das ist ja auch ok so. Ich gehe ihnen ja auch nicht an ihre Zapfen. 

Der Campingstuhl konnte im Kanu bleiben.

Das Dosenfleisch in meinem Bauch fühlt sich zu einsam und bekommt Gesellschaft von einer Wurst.

Das Bärenspray. Man will es nicht brauchen, aber es sollte dabei sein.

Überall wachsen Beeren. Leider habe ich davon keine Ahnung und bin froh, dass ich eine Heidelbeere von einer Vogelbeere unterscheiden kann. Beim nächsten Mal mache ich mich vorher schlau.

Danach räume ich im Kanu wirklich alles nach vorne, was ich irgendwie nach vorne räumen kann. Die Sonne bricht hervor.

Die Tonne wird immer leichter. Ich muss möglichst viel in den Bug schieben, um das Kanu auszubalancieren.

Endlich! Nach zwei Tagen ohne Sonne tut das ziemlich gut. Der restliche Tag verläuft viel besser. Zurück auf dem Fluss legt sich endlich der Wind und die Strömung nimmt mir viel Arbeit ab. Die Pause hat gut getan, ich fühle mich wie ein frisch geladener Akku. Irgendwann meldet sich der Kaffee. An einer X-Beliebigen Kiesbank schaue ich während des Geschäfts in die Gegend. Die Schönheit überwältigt mich abermals. Dann flippe ich aus.

Wer würde da nicht ausflippen?

Die Strömung lässt mich fliegen.

Ich bin schon mehrfach ausgeflippt auf dieser Tour, aber so noch nicht. Mir wird bewusst, was ich hier gerade tue und wo ich gerade bin. Einem Freudenschrei folgen Tränen. Solch eine Tour im Yukon war in meinem Kopf immer ganz weit weg. Die Planung hat nur etwa neun Monate gedauert und nun stehe ich plötzlich hier. Nachdem der Traum jahrzehntelang immer wieder hinten angestellt wurde, zu den anderen Träumen, die man so hat. Nun stehe ich hier mit offenem Mund.

Bis auf 10 x „ist das geil“ war ich weitgehend sprachlos.

In diesem Sinne will ich den Tag beschließen. Seit der Pause habe ich unglaublich viel Strecke gemacht, das konnte ich im Flussführer schon ablesen. An der Mündung des “South Big Salmon” Rivers werde ich übernachten. Auf dem Weg dorthin sehe ich überraschend eine winzige Cabin, die nicht eingezeichnet ist. Ich lege an und das erste, was ich finde, ist eine Tonne, wahrscheinlich gefüllt mit Benzin. Die Hütte erweist sich als undicht und verwahrlost. Aber allzu lange wollte ich mich sowieso nicht aufhalten lassen.

Die winzige Cabin.

Beginnender Zerfall.

Am South Big Salmon River suche ich vergeblich nach dem “Potential High Water Camp” und nehme mit dem “Sandy Camp” gegenüber vorlieb. “Sandy” ist durchaus wörtlich zu nehmen und eigentlich will ich es vermeiden, erneut am Strand zu schlafen. Das Camp erweist sich als zugig. Aber was soll’s, man wird genügsam auf dieser Tour.

Das Foto stammt zwar mal wieder vom nächsten Morgen, aber so sah es dort aus. Kalt, feucht, zugig.

Darum bleibt das Tarp drin und ich stelle nur das Zelt auf. Ich bin ein bisschen gespannt auf meine Tagesleistung und rechne sie beim Essen aus. Es sind 40 km! Ich rechne nach, aber komme zum selben Ergebnis. 

Wie so oft ist es beim Essen schon dunkel. Meine Kameraakkus pfeifen aus dem letzten Loch. Nach zwei Tagen ohne Sonne muss die Powerbank ran, um sie über Nacht aufzuladen.

Als ich gegen ein Uhr nochmal raus muss, geht schon wieder etwas in Erfüllung, was ich nicht zu hoffen wagte: Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben Polarlichter.

Die Akkus der Sony waren da schon wieder voll genug.

Manchmal mag ich meine schwache Blase ja, ansonsten hätte ich die Nordlichter verpennt.

Tagesdistanz:  40 km
Gesamtdistanz: 169 km
Verbleibende Distanz: 131 km
Anzahl Resttage: 4
Nötiger Tagesdurchschnitt: 33 km

Weiter zu Teil 10

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Samstag, 07.09.2024

Die Hitze des letzten Abends ist verflogen und über Nacht hat es viel geregnet. Frierend sitze ich mit einem Kaffee unter dem Tarp und verarzte meine Hände. Wobei Verarzten zu hoch gegriffen ist. Die letzten Tage haben den Händen ordentlich zugesetzt.

Mangels Hornhaut bilden sich viele rote Stellen, teilweise ist die obere Hautschicht durch den ganzen Sand abgeschürft und überall habe ich kleine Schnitte. Ich vermute als Ursache die feinen Quarzsplitter im Sand und die ungewohnte Belastung über den ganzen Tag. Meine zarten Programmiererhändchen sind nichts mehr gewohnt und werden spröde. 

Drei Wochen nach der Tour.

Ich umwickle die Stellen an den Fingern mit Gewebeklebeband, um sie vor weiterem Verfall zu schützen. Als meine Frau beim Packen “Handcreme” sagte, hätte ich auf sie hören sollen. Eigentlich kenne ich das Problem schon von meinem Aufenthalt auf einer schwedischen Insel. Seitdem ich keine Werkstatt mehr habe, sind meine Hände über solche spontanen Belastungen nicht erfreut.

Die Gummibeschichtung meiner Arbeitshandschuhe löst sich bereits ab. Von nun an benutze ich die gefütterten Handschuhe und sie erweisen sich als die bessere Wahl. Die Polsterung nimmt etwas den Druck von den Fingern.

Handschuhe: Einmal schlecht und einmal besser.

Der Souch Creek markiert einen Knick im Flussverlauf. Ging es die ganze Zeit über nordwärts, so wendet sich der Big Salmon River nun kurz nach Westen, um dann weiter Richtung Süden zu fließen. Auf diesem Abschnitt muss ich mit Gegenwind rechnen. Darum packe ich das Kanu etwas anders und lege möglichst viel Gewicht nach vorne. Außerdem setze ich mich verkehrt herum auf den Sitz des Vordermannes, um das Kanu noch besser auszubalancieren.

Reinsetzen und losfahren.

Viel Gewicht nach vorne, der Bugsitz wird zum Hecksitz.

Der Big Salmon knickt kurz in Richtung nach Süden ab. Anmerkung für die Admins: Das Bild stammt aus Google Earth Studio und enthält die notwendigen Angaben für eine Veröffentlichung.

Zu Beginn habe ich gute Strömung, aber der befürchtete Gegenwind setzt bald ein und der Fluss wird langsamer. Bislang bewährt sich die neue Beladung und ich komme doch ganz gut voran. Auf einer schmalen Kiesbank entdecke ich den ersten toten Lachs. Oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Er bleibt der einzige. Auch auf dem Rest der Tour werde ich kein weiteres Fischskelett mehr finden.

Mach es gut, Souch Creek.

Anfangs gab es noch Strömung.

Bärenfrühstück.

Das Wetter bleibt durchwachsen und dezent nervig. Wenn es regnet, kann ich meine Sony nicht verwenden und muss die GoPro nutzen. Wenn die Sonne scheint, will ich das Solarpanel auspacken. Aber ich weiß genau, dass es in 10 Minuten wieder regnet und ich es dann wieder einpacken kann. Ich fasse den Vorsatz: Heute werde ich früher Feierabend machen und endlich mal im hellen Essen.

Solche Engstellen gaben wenigstens den Hauch eines Schubs. Ansonsten war der Big Salmon ziemlich lahm.

Auf der Karte suche ich nach einem Camp, aber mein Hirn sagt: “Hey, da ist ja ein See!”

Er liegt nahe am Fluss. Da der letzte Ausflug eine schöne Abwechslung war, möchte ich auch diesem Gewässer einen Besuch abstatten. Vorsatz? Welcher Vorsatz?

Ich suche nach einem Tor zum Höllendickicht. Nach einer Sandbank, einem Wildwechsel oder einer Tränke. Das Beste, was ich finden kann, ist ein Stück Uferböschung mit Gras. Beim Ausstieg macht es laut “Flatsch!” und ich stehe im Matsch. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an. Die Erklimmung des Ufers erweist sich als Slapstickeinlage (es gibt einen Videobeweis), aber oben angekommen breiten sich vor mir die Wildwechsel aus. Ich rufe “Hey Bär”, als hätte ich bei der Erstbesteigung des Mount Böschung nicht schon genügend Lärm gemacht. Diesmal schalte ich auch den Tracker ein, damit ich nicht wieder an meinem Kanu vorbeilaufe. Oder schlimmeres.

„Besorg ein paar Golfschuhe Mann, sonst werden wir hier niemals lebend rauskommen.“

Es geht durchs Unterholz. Generell konnte ich mich im Gelände um den Fluss herum immer gut bewegen. Es gibt viele Tierpfade und meist liegen auch nicht allzu viele Bäume herum. Wenn sich ein Pfad jedoch im Busch verläuft, wird es anstrengend und mental fordernd. Man muss ständig darauf achtgeben, sich nicht nicht zu verletzen. Ein Fuss ist da schnell umgeknickt, ein Ast steckt schnell im Auge und die Rübe ist schnell angehauen.

Schließlich komme ich am See an und er erweist sich als moorartige Landschaft. Auch ganz schön, aber nicht das, was ich mir erhofft hatte. Unter mir stehen Pfützen. Ich tue wohlweislich keinen Schritt mehr weiter und ziehe wieder ab.

Das war wohl nix.

Der Tracker hat funktioniert, der Abstieg erwies sich als leicht und ich befinde mich wieder auf dem Fluss. Das Wetter spielt weiterhin verrückt und der Gegenwind beginnt, an meiner Verfassung zu zehren. Es macht keinen Spaß. Ich versinke in stoischer Monotonie und paddle, auf die rechte Seite gelehnt, einen Schlag nach dem anderen. Auf der rechten Seite kann ich besser paddeln. Es fällt mir leichter, das Kanu gerade zu halten und einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Aber irgendwann muss man wechseln, sonst tut es weh. An einer ruhigen Stelle lege ich das Paddel ab und schaue auf die Flusskarte. Das Kanu beginnt sich zu drehen.

Es sind noch acht Kilometer bis zum Camp und ich habe keinen Bock mehr. Aber es wird vom Flussführer als “Excellent” ausgewiesen und auf diese Beschreibung kann man für gewöhnlich Gift nehmen. Der Ausblick auf einen schönen Flecken besiegt meine Resignation. Ich nehme das Paddel, um das Kanu wieder in Fahrtrichtung zu drehen und blicke mich um.

Und er guckt mich verdattert an.

Ich gucke ihn verdattert an. 

Nach ein, zwei Sekunden sage ich “Hey Bär”. Bevor ich auf die andere Seite paddeln und auf knappen 50 Metern Abstand am Ufer warten kann, verzieht sich das Pelztier ins Gebüsch.

Langsam taste ich mich vorwärts. Er ist sehr wahrscheinlich weg, ich werfe dennoch die Kamera an. War das ein Grizzly oder ein Schwarzbär? Es wäre ein kleiner Grizzly. Aber es ging so schnell, dass ich nicht auf die Unterschiede geachtet habe. Auf jeden Fall war es ein Bär.

Ich habe gerade einen Bären gesehen. Und er mich. Wer dabei mehr gelitten hat, wird die Welt wohl nie erfahren. Ich freue mich unbändig. Diese wenigen Sekunden entschädigen für den ganzen Tag. Die Hände, der Gegenwind, das Moor, alles hat genau gepasst, sonst wären wir uns in dieser Kurve nicht begegnet.

Vor dem Bär :-/

Nach dem Bär 🙂

Kurz vor dem See „Esker“ lief mir Meister Petz über den Weg.

Am See Esker erreiche ich den nächsten Wendepunkt: Nun fließt der Big Salmon nach Nordwest und später wieder nach Norden. Ich hoffe auf weniger Gegenwind, aber die Hoffnung erfüllt sich nicht. Schließlich komme ich am exzellenten Camp an. Es ist etwas erhöht in einem Wald gelegen, gemütlich und windgeschützt. Direkt neben dem Camp mündet ein kleiner Fluss mit glasklarem und arschkaltem Wasser.

Der kleine Fluss. Links geht es zum Camp.

Kalt und klar.

Das Zelt stelle ich diesmal unter das Tarp. So bleibt die Außenhülle trocken und ich kann sie morgens sofort herunternehmen. Das Innenzelt und der Schlafsack können dann unter dem Tarp trocknen. Hinter dem Zelt ist noch Platz für einen Großteil meiner Ausrüstung, sodass auch diese trocken bleibt.

Das Bild ist vom nächsten Tag, ich hatte keines vom Lager am Abend.

Es regnet weiterhin sporadisch, darum bleibt die Kamera meistens drin. Die GoPro Akkus sind leer. Ich filme deshalb zum Tagesende nur eine kurze Erläuterung und in drei Wochen weiß mein zukünftiges Ich nicht mehr, was es zu essen gab.

Sicher ist: Es ist bereits dunkel.
Tagesdistanz:  24 km

Gesamtdistanz:  129 km
Verbleibende Distanz:  171 km
Anzahl Resttage: 5
Nötiger Tagesdurchschnitt: 34 km

Weiter zu Teil 9

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Freitag, 06.09.2024

Natürlich hat es auch in der letzten Nacht geregnet. Das Tarp erweist sich als Segen, ich werde es von nun an immer als erstes aufbauen und als letztes abbauen. Zufrieden sitze ich mit meiner Tonne unter meinem Dach, trinke Kaffee und esse Müsli. 

Als nächstes wird geangelt. Die Stelle erscheint vielversprechend, ich werfe einige Male aus und bin stets darauf gefasst, einen Fisch an den Haken zu bekommen. Aber es scheint niemand zu Hause zu sein. Das gibt’s doch nicht! Etwas weiter flussabwärts will es auch nicht klappen. Langsam bekomme ich Frust.

Da muss doch was gehen…

Da mich nun nichts mehr hält, packe ich wie immer viel zu spät mein Zeug zusammen und begebe mich auf den Fluss. Der begrüßt mich mit einer angenehmen Strömung, ein paar Wellen und kleinen Stromschnellen. Das bereitet eine Menge Spaß! Dieser Fluss ist genau das richtige Kaliber, um meine Fähigkeiten zu verbessern. An manchen Stellen fliege ich geradezu dahin und mein GPS-Tracker bescheinigt über 10km/h.

Die sind überall.

Kein Stein, sondern nur eine Welle.

Es tauchen die ersten Felsen im Wasser vor mir auf und diese erfordern Konzentration. Doch in ruhigen Momenten bleibt auch immer wieder Gelegenheit, in der atemberaubend schönen Landschaft zu versinken. Hinter jeder Kurve öffnet sich eine andere, traumhafte Perspektive, als würde eine Postkarte gezeichnet.

Das Gelände in der Ferne wird schon flacher.

Es melden sich einige Mücken. Ich bin gewappnet mit einem Spray aus Whitehorse und einem Moskitonetz für mein Gesicht. Aber die Plagegeister sind schlapp und so bekomme ich auf der ganzen Tour nur zwei Mückenstiche ab. Wenig Gesellschaft, beginnendes Herbstlicht, kaum Mücken – der September erweist sich als gute Wahl.

Auf der Karte entdecke ich einen kleinen See, der dicht am Big Salmon River liegt. Den will ich mir spontan ansehen! Es gibt einen flachen Uferabschnitt zum Anlegen. Ich stolpere durch den Wald, rufe “Hey Bär” und bahne mir den Weg über Wildwechsel und eine löchrige Wiese. Schließlich erreiche ich das Gewässer. Ruhig liegt es da, eingebettet in Moos und Nadelwald.

Derartige Seen findet man entlang des Flusses immer wieder. Dieser lag günstig für einen Besuch.

Auf dem Rückweg laufe ich an meinem Kanu vorbei, aber sehe es glücklicherweise beim Blick zurück unterhalb von mir am Ufer liegen. Ich beschließe, künftig bei solchen Ausflügen ein paar Brotkrumen zu streuen, mit Hilfe des geliehenen GPS-Trackers. So finde ich immer wieder problemlos zurück.

Die Situation auf dem Fluss bleibt spassig und erfordert weiterhin Aufmerksamkeit. Es ist alles verzurrt und ich selbst stecke im Trockenanzug. Die einzige Sorge gilt meinem Kanu. Um die Kamera wäre es auch schade, aber das ist kein Vergleich zu einem verlorenen Kanu.

Das ist ein Stein.

Für den Ernstfall trage ich manches “direkt am Mann”. Das Bärenspray und der GPS-Tracker mit Notfallsender hängen an der Schwimmweste. Um den Bauch trage ich ein Erste-Hilfe Set und eine Tasche mit dem Nötigsten: Ein BIC-Feuerzeug, eine Rettungsdecke, ein schlankes Schweizer Taschenmesser, Micropur Tabletten, mein Reisepass und meine Kreditkarte. 

Es wäre schön, wenn ich dieses “Überlebenskit” nicht brauche.

Fünf Minuten später brauche ich mein “Überlebenskit” um ein Haar. Die Flusskarte formuliert nüchtern, was auf meinem Grabstein stehen soll: “Many rocks throughout. Small rapids and some choppy water.”

Der Detailgrad der Karte erfüllt einen jeden Kanuten mit Freude.

Einen dieser Rocks sehe ich zu spät. Aus dem Nichts ist er plötzlich da, groß wie unser Ikea Wohnzimmertisch und er ragt auch so weit aus dem Wasser. Ich will an ihm vorbei und merke, dass es mir nicht gelingt. Kurz bevor ich quer in den Felsen einschlage, werfe ich mich in seine Richtung. Es knallt laut, und ehe ich es mich versehe, dreht die Strömung meinen Kanadier links am Stein vorbei, direkt ins dahinter liegende Kehrwasser. 

Das Boot liegt still da und ich realisiere, was gerade passiert ist. So viel Schwein kann man doch gar nicht haben! Mein Kanu samt Ausrüstung wäre nach einer Kenterung wohl erstmal weg gewesen. Das Wasser ist hier verhältnismäßig tief und es fließt schnell.

Das Urteil, ob es ein gutes Zeichen meiner Fahrkünste ist, dass ich dieses Manöver reflexhaft beherrsche, sei jedem selbst überlassen.

Einige hundert Meter weiter, als sich das Wasser beruhigt, halte ich an. Es will sich kein wirklicher Schock einstellen, dennoch muss ich die Situation kurz verdauen. Ich mache mir klar: Das ist nichts Ungewöhnliches. Es passiert auf diesem Fluss selbst den erfahrenen Kanuten, dass sie einen Felsen übersehen. Die Konturen der grau-braunen Brocken verschwimmen komplett mit dem umliegenden Wasser, vor allem bei Gegenlicht.

Hier ist irgendwo ein Felsen. Hast Du ihn schon gefunden?

Immer noch nicht? Und falls doch: Bist Du Dir sicher?

Da ist er. Er hatte etwa die Größe einer Bierkiste.

Diese kurze, kleine Schaumkrone war das einzige Kennzeichen bei der Anfahrt, danach hat nichts mehr geschäumt.

Ich muss noch vorsichtiger werden. Beim folgenden Logpile, der den Big Salmon River aufteilt, möchte ich diese Vorgabe beherzigen. Ich fahre früh an die Seite. Zufrieden über mein umsichtiges Vorgehen schalte ich die Kamera ein und schildere die Situation.

Der linke Durchgang am Logpile ist der Hauptstrom. Er ist eingerahmt von spitzen, abgesplitterten Stämmen. Vor ihm erkenne ich zwei Felsen. Der rechte Durchgang ist wesentlich einladender. Vor ihm liegen zwar drei Felsen im Wasser, aber an denen komme ich gut vorbei. Ich entscheide mich für diesen Weg.

Als ich die drei Felsen passiere und in den Durchgang hineinsehen kann, erkenne ich meinen Fehler: Ein dicker Stumpf ragt vor mir aus dem Wasser. Ich touchiere ihn mit der rechten Seite und schramme an ihm entlang. Freude über den glimpflichen Ausgang mag sich nicht einstellen. Denn weiter hinten lauert der nächste Gegner: Ein querliegender Stamm auf Wasserhöhe. 

Rechts vorne am Bug der Stumpf, weiter hinten von links der querliegende Baum. Links neben dem Kanu kann man die Strömung an dieser Stelle erkennen.

Ich versuche, ein Kehrwasser zu erwischen, stoße dabei mit dem Bug ans Ufer, drehe mich halb im Kreis und lande mit einem lauten Schlag quer vorm Baum. Da hänge ich nun, die Strömung taucht unter meinem Kanu weg und ich überlege, wie ich das Boot am besten auf die andere Seite bekomme. Ich steige aus und balanciere über den Stamm, dabei immer eine Hand am Kanu, damit es nicht eintaucht und sich verabschiedet. So gelange ich ans Ufer. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an. Schließlich ziehe ich das Boot über das Hindernis und steige wieder ein. Erstmal durchatmen. Immerhin habe ich alles auf Film.

Quer vorm Baum bei flotter Strömung. Was tun, sprach Zeus.

Das ist nun die zweite haarige Situation an diesem Tag gewesen! Ich ärgere mich über meine Dummheit. Ich hätte direkt am Logpile anlegen müssen, um mir einen richtigen Überblick zu verschaffen. Meine Selbstüberschätzung und Faulheit wurde mir fast zum Verhängnis.

Und dennoch macht es heute Heidenspaß. Als ein kleiner Fluss in den Big Salmon River mündet, überlege ich zu angeln, verwerfe den Gedanken aber schnell beim Anblick der kommenden Wellen. Wenn Dir beim Kanufahren der Fahrtwind um die Nase weht und es satt auf die Wellen klatscht, dann willst Du nicht anhalten.

Kurz hinter dem Bat Creek treffe ich bei einer Pause auf meine ersten Bärenspuren. Ich bin bei meinen Pausen sicherlich bereits an vielen vorbeigekommen und habe sie nicht bemerkt. Aber diese hier drängen sich förmlich auf, auch wenn sie recht klein sind.

Ich habe Schuhgröße 41.

Wo der Bat Creek ist, ist der Souch Creek nicht weit. Dort soll es laut Karte ein “good high water camp” geben. Diese Camps liegen meist am Waldrand und nicht exponiert auf einer Kiesbank. Sie sind allgemein sehr gemütlich.

Als ich ankomme, finde ich einen wirklich schönen Fleck. Ich finde auch zwei deutsche Kriminalromane mit jeweils 500 Seiten, teilweise verstreut über dem Gelände. Ich richte meinen Unmut an die Kamera und sammle die feuchten Fetzen ein. Dann stelle ich zu meiner eigenen Überraschung tatsächlich das Tarp auf, ganz so wie ich es mir angewöhnen wollte.

Feierabend am Souch Creek, der hinter dem Kanu in den Big Salmon River mündet.

Wer sowas reinträgt, sollte es auch wieder mitnehmen.

Ansonsten ist das Camp so gemütlich wie erhofft.

Hier im Camp ist zumindest Mückenspray angebracht, das Moskitonetz bleibt allerdings im Kanurucksack. Es wird dunkel, dazu gibt es Spicy Sausage Pasta. Sie erweist sich als richtig lecker und ich freue mich schon auf die zweite Portion, die ich gekauft habe. Danach entfache ich ein ordentliches Feuer, um den feuchten Büchermatsch Seite für Seite zu verbrennen. Es dauert über eine Stunde und ich schwitze dabei wie nie auf dieser Tour.

Wenigstens war es mollig warm.

Tagesdistanz: 27 km
Gesamtdistanz: 105
Verbleibende Distanz: 195 km
Anzahl Resttage: 6
Nötiger Tagesdurchschnitt: 33 km/h

Weiter zu Teil 8

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Donnerstag, 05.09.2024

Es regnet. Schon seit Beginn der Tour regnet es zuverlässig in jeder Nacht. Aber immer wenn ich aufstehe, regnet es nicht. Ein Hauch von Chuck Norris umfließt mich, während ich mir einen Kaffee in einer kleinen Nische aus Stämmen und Sträuchern an der Innenseite des trockenen Altarms zubereite.

Aber Chuck Norris würde sein Wort halten und zuerst dieses blöde Kanu über den kleinen Anstieg ziehen, ehe er sich seinen Kaffee genehmigt.

In meinen Gedanken malte ich mir bereits einen Flaschenzug aus, in der Realität lupfe ich den Kanadier überraschend leicht die Böschung hoch und ziehe ihn über einen festen, glatten Waldboden. Auf der anderen Seite geht es wieder zum Wasser hinunter. Das schafft er von alleine.

Ein paar mal rucken und das Boot war oben.

Es ist kalt, der Wind zerrt die Wärme vom Körper. Außerdem ist das Zelt mal wieder nass. Zusammen mit dem Sand ergibt das eine Art Scheuermilch, die an allen Gegenständen hängen bleibt. Die vielen Quarzsplitter bringen meine Handschuhe zum glänzen, als wären sie in Glitzer getaucht worden.

Ich warte, bis das Kondenswasser von meinem Schlafsack gewichen ist. Inzwischen trage ich mein Zeug zum Kanu ans Wasser und frühstücke etwas Brot mit Erdnussbutter, Käse und Wurst.

Die Einsetzstelle hinter dem Logjam.

Da geht’s lang. Das sind doch schöne Aussichten.

Der Fluss erinnert mich an diesem Tag zuerst an eine etwas zu groß geratene Lahn. Gemächlich fließt er eingebettet zwischen der Big Salmon Range und den Pelly Mountains dahin. Als ich um eine Kurve treibe, steht auf der rechten Seite eine Elchkuh. Sie schaut mich an, ich schaue sie an. Ich drehe hektisch das Kanu und paddle auf die linke Seite ans Ufer. Hinter mir höre ich ein Rascheln. Als ich mich umdrehe, ist die Elchkuh weg. Langsam taste ich mich an der Stelle vorbei, an der sie eben noch stand. Für ein Foto oder eine Videoaufnahme ging alles leider viel zu schnell.

Gemächliches paddeln durch stilles Wasser.

Wolfsspuren konnte ich allerdings mittlerweile mehrfach ablichten. Bei einer Pinkelpause oder beim Wasserholen treffe ich am ehesten auf sie. Das Wasser ist so klar, dass ich den Filter gar nicht mehr nutze. Entweder koche ich es ab, oder ich werfe eine Micropur Tablette hinein.

Frische Wolfsspuren.

Wie aus dem Wasserhahn.

Der Tag wird zäh. Es herrscht weiterhin kaum Strömung und dazu gesellt sich nun übler Gegenwind. Ich packe das Kanu mehrfach um, bis ich wirklich zufrieden bin. Es bleibt eine mühselige Angelegenheit, auch wenn ich beim Paddeln nun nicht mehr so stark korrigieren muss. Als ein kleiner Fluss in den Big Salmon River mündet, beschließe ich zu angeln. Ich brauche eine Pause. Zubereiten kann ich einen Fang ja auch später.

Ich wähle einen kleinen, silbernen, unscheinbaren Spinner aus der Köderkiste, wie ein zweier Mepps, nur etwas schmaler. Nach fünf Würfen habe ich eine stattliche Äsche am Haken. Ich freue mich wie ein kleines Kind, versorge den Fisch und binde ihn ans Kanu. So bleibt er frisch, bis ich dazu komme, ihn auszunehmen.

Die perfekte Portion!

Zurück auf dem Wasser komme ich bald an einer weiteren Flussmündung vorbei. Es juckt in den Fingern, aber erstens will ich Strecke machen und zweitens habe ich ja schon eine Äsche. Bald darauf wird das Wasser fordernder.

Auf einmal bin ich zurück auf der Landstraße. Der Strom zieht mich mit, überall kleine Wellen und wo die sind, sind die Felsen oft nicht fern. Die Flusskarte kennzeichnet diese heiklen Stellen recht gut, die Augen muss man allerdings selbst offen halten. Ein, zwei mal war es zu knapp für meinen Geschmack. Ich muss mich stellenweise hart ins Zeug legen, weil ich Felsen im Wasser nicht rechtzeitig gesehen habe. Charakteristisch sind die “Bugwellen”, die ein solcher Brocken hinterlässt, selbst wenn er knapp unter der Wasseroberfläche lauert. Aber erkenn’ diese Wellen inmitten vieler weiterer mal bei Gegenlicht!

Strömung mit bis zu 8 km pro Stunde, Wellen, viel Holz…

…und Felsen. Hier erkennt man ihn schön, kurz vor der Welle, dicht unter der Wasseroberfläche. Hebelt ein solcher Kamerad das Kanu aus, ist man schnell gekentert.

An einer Kiesbank überzeuge ich mich, dass der verdammte Fisch noch da ist. Er scheint die Strapazen gut zu überstehen und baumelt an seiner Schnur. Mittlerweile habe ich mir eine schlaue Lösung ausgeguckt: In einem bald kommenden Camp kann ich die Äsche ausnehmen. 500 Meter weiter befindet sich laut Flusskarte ein weiteres Camp, in dem ich übernachte.

An einer langgezogenen Sandbank kommt mir eine Idee. Ich sehe ein Kehrwasser, in das ich einschwenken will. Es gelingt nicht. Nachdem ich ins flache Wasser gesprungen bin, ziehe ich das Kanu stromaufwärts auf die Sandbank. Die Kamera wird postiert und es geht weiter stromaufwärts, wo ich wieder ins Boot steige. Auf dem Video wirke ich betont entspannt, als ich die Linse passiere. In Wahrheit verfehle ich erneut das Kehrwasser, bevor ich meine Kamera wieder einsammle. Der verdammte Fisch ist immer noch da, er hängt geduldig an seiner Schnur im Wasser.

Der verdammte Fisch ist weg.

Ich bin im ersten Camp und er ist weg, verdammt noch mal. Den nächsten esse ich gleich oder stecke ihn ausgenommen ins Fass. Etwas angefressen fahre ich zum nächsten Camp weiter, in dem ich übernachten will. Und ich finde es nicht. Die 500 Meter sind lange vorbei, ich muss die Flusskarte umblättern. Das nächste Camp wäre am Moose Creek. Dieses Lager wurde mir empfohlen und ich beschließe, dort zu übernachten. Den Creek werde ich wohl kaum übersehen.

Fisch weg. Im Hintergrund hat der Wald laut gelacht.

Die Landschaft entschädigt für die eigene Dummheit.

Es erwartet mich ein erhöhtes, bewaldetes Stück auf einer Kiesbank. Sie liegt direkt hinter der Mündung des Moose Creek. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an. Hinter der Kiesbank fließt der Moose Creek bei Hochwasser hindurch oder hat dies zumindest mal getan. Ein breiter Sandstreifen trennt die Kiesbank vom Rest der Landschaft. Dort kommt die Tonne hin. Bei der Feuerstelle baue ich mein Zelt und mein Tarp auf. So habe ich stets einen trockenen Flecken zum packen und sitzen. Morgen früh werde ich angeln, genau hier am Creek.

Am Moose Creek.

Das Portal zur Flussmündung.

Mit einer Abkürzung über die Kiesbank fließt der Moose Creek in den Big Salmon River und beschert mir Feuerholz.

Erhöhtes Camp mit gutem Boden.

Mein Tarp dient als „Schuppen“ und Sitzplatz.

Trotz der zähen Bedingungen zu Beginn des Tages habe ich heute 35 Kilometer zurückgelegt. Insgesamt sind es nun 78 Kilometer. Bleiben 222 Kilometer in sieben Tagen, das sind fast 32 Kilometer pro Tag. Ich werde ein bisschen ackern müssen, aber es erscheint weiterhin machbar. Ich bin damit ganz zufrieden. Das ist eben der Preis für meinen Hüttenaufenthalt. Zum Abendessen gibt es “Pepper beef with rice” und ich habe schon besser gegessen. Ein totaler Reinfall ist es aber auch nicht.

Die Distanztabelle. Endlich ist der nötige Tagesdurchschnitt mal etwas gesunken, anstatt immer weiter zu steigen.

Die Tonne wird von Tag zu Tag leichter…

…und unordentlicher.

Tagesdistanz: 35 km
Gesamtdistanz: 78
Verbleibende Distanz: 222 km
Anzahl Resttage: 7
Nötiger Tagesdurchschnitt: 32 km

Weiter zu Teil 7

Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm:

Mittwoch, 04.09.2024

Die Nacht ist klar und am nächsten Morgen präsentiert mir meine Tonne ihre Frostschicht. Während ich frühstücke, schreibe ich ein paar Zeilen ins neue Gästebuch und schaue mir das alte eingehend an. Es beginnt im Jahr 1993, enthält viele Geschichten über die Hütte und fällt fast auseinander. Das neue schließt 2018 nahtlos an und so präsentieren sich mir die Einträge über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Wenn man nachts nochmal raus muss.

Frost.

Ein fragiles Stück Geschichte: Das alte Gästebuch, Beginn 1993.

Es wird 14:00 Uhr, bis ich endlich aufbreche. Zu groß ist der Respekt vor dem Fluss und zu sehr genieße ich den Aufenthalt an diesem Platz. Die Fahrt führt mal durch ruhiges und weniger ruhiges Gewässer, ich muss bei flotter Strömung einigen Steinen und Felsen ausweichen. Man kann sie zum Teil nur sehr schwer erkennen und einige Male ist es zu knapp für meinen Geschmack. Das ständige Sondieren der Wasseroberfläche ist zur Abwechslung eher eine mentale Herausforderung und es bereitet großen Spaß, von Kehrwasser zu Kehrwasser zu zirkeln.

Der Big Salmon River ist mal ruhig…

..und dann wieder quirlig.

An einer Stelle fächert sich das Flussbett auf. An einer Kiesbank steige ich aus, um mir die Sache genauer zu betrachten. Ein Eichhörnchen meckert mich sofort vorwurfsvoll an.

Mittig befindet sich ein flacher Kanal. Hier muss man ein kurzes Stück treideln, also aussteigen und das Boot an seinen Leinen durchs Wasser führen. Schnell ist das erste Hindernis überwunden. Hierbei entdecke ich meine ersten Wolfsspuren. 

Ein kleines Labyrinth zur Einstimmung.

Gar nicht mal so klein und auch relativ frisch.

Schließlich erreiche ich den ersten Logjam. Dies sind mit Baumstämmen stark verblockte Bereiche. Auf dem Wasser ist kein Durchkommen möglich. Es gibt einen Trampelpfad, auf dem ich das Riesenmikado umtragen könnte. Das ist viel Arbeit und dauert lange: Alles losbinden, ausladen, in mehreren Gängen auf die andere Seite tragen und schließlich das leere Kanu durch den Busch bis ans Ende des Logjams ziehen. Dort muss alles wieder eingeladen und festgezurrt werden.

Bald bemerke ich jedoch, dass dieser Logjam nur durch wenige Bäume verschlossen ist und ich ihn im weiteren Verlauf durchfahren kann. Ich kann das voll beladene Kanu über die Stämme heben und meine Fahrt schnell fortsetzen. Allerdings nicht lange – der nächste Logjam wartet wenige Kilometer weiter.

Immer eine Handbreit Holz unterm Kiel.

Links vorm Kanadier ging es weiter. Da dort kaum Strömung herrschte, konnte ich anschließend entspannt zwischen den Stämmen hindurch paddeln.

Kurze Mußestunde, in die Landschaft starren und ausflippen.

Solche Abbruchkanten sind in großer Zahl vorhanden.

Es nisten Vögel in den Löchern.

Diese Blockade hat andere Ausmaße und ich komme nicht um eine Portage herum. Es sind sicher 100 Meter, die mich ordentlich schlauchen. Bevor ich wieder zurück ins Boot klettere, genehmige ich mir einen kleinen Happen Wurst mit Brot und einen Müsliriegel als Nachtisch. Danach lasse ich die Drohne steigen.

Blick auf den großen Logjam nach dem umtragen.

Von oben kann man die Dimensionen am ehesten erfassen.

Man sollte sich hier dicht am rechten Rand halten (von oben kommend, Blickrichtung nach unten). Auf der linken Seite zieht die Strömung in den Logjam rein.

Bald darauf folgt noch ein weiterer Logjam, den ich ebenfalls umtragen muss. Langsam wird es nervig. Diesmal ist die Angelegenheit sogar noch mühseliger, meine Füße sinken tief ein und das Kanu rutscht nicht besonders gut über die dicke Sandschicht. Ich habe bereits mehr Übung beim Ent- und Beladen, aber benötige dennoch rund 20 Minuten für die Portage.

Der Fluss bleibt wechselhaft und das Wetter zeigt sich von seiner schönen Seite. Da ich spät losgekommen bin und mich die vielen Hindernisse aufhalten, habe ich noch nicht viele Kilometer zurückgelegt. Langsam muss ich Ausschau nach einem Camp halten.

Ausflippen, hab ich gesagt!

Die Landschaft ist traumhaft schön und einschüchternd zugleich. Eben umwerfend.

Dann gelange ich an eine alte, trockene Flussschleife. Statt brav um die Kurve zu plätschern, hat sich der Big Salmon River den kürzesten Weg gesucht und fließt nun geradeaus. An dieser Engstelle ist ein weiterer Holzberg entstanden. Mir reicht es für heute und auf der Karte ist für die nächsten Kilometer kein Camp vermerkt. Ich beschließe, diesen Logjam morgen früh zu umtragen und mein Zelt in der trockenen Schleife aufzubauen.

Hier beschloss ich: Schluss für heute.

Von links kommend, muss dieser Logjam über einen kleinen Hügel umtragen werden.

Es ist sehr windig und der Sand zieht in jede Ritze. Zwischen einigen alten Stämmen finde ich noch das beste Plätzchen. Die Zeltheringe sind dünn und für Wiesen oder Waldboden ausgelegt. Ich nutze stattdessen dicke Holzheringe und sichere sie mit dicken Ästen und Steinen. Beim Abendessen ist es gar nicht so einfach, eine geschützte Stelle für den Gaskocher zu finden.

Leidlich geschützt und mit Fixpunkten, um das Zelt zu verankern.

Der Wind zerrt am Zelt. Es ist Zeit für die Nachtruhe. Morgen werde ich als erstes das Kanu über den kleinen Hügel ziehen, noch ehe ich irgendwas anderes mache.

Tagesdistanz: 14 km
Gesamtdistanz: 43
Verbleibende Distanz: 257 km
Anzahl Resttage: 8
Nötiger Tagesdurchschnitt: 32 km

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Zu diesem Reisebericht gibt es einen zweiteiligen, abendfüllenden Dokumentationsfilm: